伦敦时尚周再次回到了简洁风格，但依然闪耀着各类创意理念。记者们马不停蹄地从一个秀场赶往下一个，总感觉似乎日程排的过满。与往常相比，今年有更多的展出、数字屏幕和行业演说在等待公众的关注。结果就是，苏活区成为了新中心，比起以前隐秘在萨默赛特府（Somerset House）吸引了更多大众人群。不管当地市民、工作者或过路游客喜不喜欢，伦敦时尚周在苏活区创作出的一片繁忙都在扩大。
一如既往
不求进取你就很快会感到厌倦。从一个观点跳到另一个你就难以得到连续的思考成果。幸运的是克里斯托弗·凯恩（Christopher Kane），这位伦敦时尚周金童，在保留他品牌基石的同时，也没有停止朝着新的地方出发，并在两者之间达到了平衡。
他最新的作品集《崩溃与修复》（Crash and Repair）灵感主要来自艺术治疗中遇到的那些伟大但受过伤害的心灵，以及外行艺术家们。凯恩喜爱的元素都有所呈现——霓虹灯（不过设计师称其为迷幻药），撕裂的蕾丝裙，电线被用做尼龙扎带系在衣服上。一切东西都好像是欺骗，甚至有些精神错乱，这就是你想要凯恩作品展示出来的东西。这是一场有震慑力的收藏展，能够被收入备份目录之中。
麦奎斯奥美达（Marques ‘Almeida）最近赢得了无数人梦寐以求的路易威登奖（LVMH Prize），但他们没有为彰显自己地位抬升为增加开支预算，相反，两人又回归到了简陋的最初状态，运用了磨损过后的织物。他们的牛仔面料是做旧风格的，但加上了大量的丝绸褶边，手工将褶边弄得粗糙，为其增添了一种褪色的魅力。受到歌手兼作曲家了费欧娜·艾波（Fiona Apple）和Jaz，以及缪斯乐队的启发，麦奎斯奥美达重新确定了它们的内在意义，以及为什么自己的服装“婴儿潮一代”风格有着强烈共鸣。
艾德姆·莫瑞亚格鲁（Erdem Moriaglu）也很了解女孩。她是大草原上的先锋女性，钟爱高领的爱德华风格，满是刺绣和印花。将其与英国喜剧相比较，比如《远离尘嚣》或者《简爱》，就会发现你自己与莫瑞亚格鲁的优雅叙事十分相合。这些设计师都拔萃出众，因为他们的名字本身就已经成为了一种担保。
别样转型
相反，改变设计师签名式的风格，也能够成就一种进化演变。彼得·皮洛托（Peter Pilotto）的设计总是充满图表型绘画、大胆的粗体字，有时候还有小丑。而到了春夏季节，他们就不再用这些大胆的印刷图形，转而用刺绣在裙子和衬衫上大量装饰起荷叶边。听起来似乎很甜美，事实并非如此。因为缝制褶边的线非常反传统，闪耀着鲜艳的霓虹色泽。这个品牌从印花的转型已经建立起一段时间了，本季度他们发现通过推进新技术达到了最好状态。
巴宝莉也进行了别样的转型，不管是秀场格式还是审美取向。克里斯托弗·贝利 (Christopher Bailey)没有继续采用独立乐团的轻音乐风格，而是邀请了80后歌手艾莉森莫耶（Alison Moyet）在狂喜的观众面前放声高歌她的热门曲目。服装上面有了更加功利主义的风格，尼龙背包、薄裙子外面的厚夹克，很像摇滚世代里的制服。不过这里的故事重点并不是巴宝莉的季节转型，而是其在苹果音乐下载服务上通道登陆。
展露锋芒
时尚周中的年轻品牌通常都能吸引到最多的观众，还有很多人挤进来为东区时尚（ Fashion East）的前任校友们欢呼喝彩，包括艾殊利·威廉斯（Ashley Williams）、克莱尔·巴罗（Claire Barrow）、瑞安·洛（Ryan Lo）。威廉斯疯狂的女粉丝们跺着脚牵起横幅，比如“我心情很糟糕。”她们还穿着缀满人造钻的斜裁礼服，渔网袜、粉色尼龙木屐。威廉斯的作品总是更倾向于有趣而别致的时髦，但还有着伦敦越来越推崇的反叛精神。
克莱尔·巴罗的展出则更加有移动感，街头模特们演奏着乐器，背景为各种不和谐的音调，以此来表达对现代科技的反抗。巴罗别出心裁展示出来的衣物总是能成为对一个社会的反映，但在这里，诗意的反抗让声音也变得很出彩。瑞恩·洛在伦敦时尚周的最后展出上毫无保留的表现了女性的可爱。模特们用白面包圈装饰，穿着有折边的过膝袜，锦缎公主外套，内搭褶皱连衣裙。尽管瑞恩·洛的作品似乎有着某种媚俗和忸怩作态之感，但在伦敦时尚周的最后一天，更年轻的设计师们开始展露锋芒，这种做法似乎也是很好的收场。
（尚智编译）
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